Vinelskere overalt, uanset nationalitet eller foretrukne druesorter, er fascineret af gamle vinstokke. På overfladen er årsagerne lette at forstå. Den ene er en fascination med lang levetid.
Vinelskende har en stærk stribe antikvarisme, der løber igennem. Intet får vinelskere til at drømme mere end sagaer om umuligt gamle (og dermed sjældne) vine, der stadig synger en gammel sang som homeriske bards.
Gamle vinstokke, der er rodfæstet til deres plet, er vinens overlevende. I modsætning til os ser de ud til at stå fast mod selve tiden og ikke sige noget om sygdom, krige og ren forsømmelse. Selvfølgelig er det ikke rigtigt sandt. Rødlusen phylloxera udslettet næsten alle vinstokke i Europa i den sidste tredjedel af det 19. århundrede. Alligevel får synet af en knudret, tilsyneladende uforgængelig gammel vinstok os til at drømme om imprægnering og endda udødelighed.
Jeg har tidligere skrevet om det opfattede - og jeg tror rigtigt - dyder af gamle vinstokke , så jeg gider ikke spore disse trin. Men efter at have for nylig tilbragt en hel del tid i Spanien på at se på og tale med avlere om, har gamle vinstokke skubbet dette emne på forkant med mine vintanke.
Som det er velkendt, er Spanien et stort lager af gamle vinstokke, da det meget sandsynligt bevarer flere gamle (50 til 100 år gamle) vinstokke end nogen anden europæisk nation. En af de tilbagevendende statistikker om spanske vine er, at selvom Spanien har mere vingårdsområde end nogen anden nation, er dens faktiske vinproduktion lavere end for enten Italien eller Frankrig. De anførte grunde er tørre klima, dårligere jordbund og mange ældre, mindre produktive vinstokke.
Men til vores formål handler det mindre om produktionsmængde og mere om, hvad gamle vinstokke kan betyde for kvalitetsvine.
hvordan man opbevarer uåbnet vin
Glaetzer I Australiens Barossa Valley udpeger Old Vine Charter vinmarker efter alder: Old, Survivor, Centenarian og Ancestor (125 år eller ældre).Lad os lade alle de sædvanlige - og værdifulde - overvejelser om ønskværdigheden af gamle vinstokke, som dybe rødder, der bedre kan modstå enten tørke eller overdreven regn mindre bærstørrelse mulig lavere udbytte føre til øget smagsintensitet og andre ofte citerede egenskaber gamle vinstokke.
I stedet for, hvad denne seneste tre måneders rejse til Spanien samt en lignende tid brugt i Portugal for få år siden, har fået mig til at indse, er hvad der sjældnere bemærkes om gamle vinstokke. For eksempel:
Gamle vinmarker er sjældent, hvis nogensinde, en variation. Overalt i Spanien, Australien, Portugal, Frankrig, Italien og Californien er vinmarker af vinranker, der nærmer sig det århundredgamle mærke, meget sjældent sammensat af kun en druesort, ligegyldigt hvad etiketterne siger.
Berømt er Californiens gamle Zinfandel-beplantninger, i Californiens vinehøj, 'feltblandinger'. De er blandede blandinger af Zinfandel med typisk Alicante Bouschet, Carignan og Durif, blandt andre sorter.
Næsten meget overalt, virkelig gamle vinmarker er aldrig de monokulturer, der karakteriserer og definerer moderne vin. Blev disse feltblandinger nøje beregnet? Næsten. De gamle landmænd plantede, hvad de havde ved hånden, og vidste sandsynligvis ikke helt sikkert, hvad de lagde i jorden. (Old Hill Ranch i Glen Ellen i Sonoma County skaber en højt anset Zinfandel. Plantet i midten af 1800-tallet, mens den overvejende er Zinfandel, indeholder den faktisk 26 forskellige druesorter, ifølge ejer Will Bucklin.)
Sandsynligvis var de gamle ikke ligeglad med det. ”Varietalismens” mentalitet er trods alt meget ny. Vinetiketter, der citerer en druesort som vinens navn, dateres kun til 1950'erne, da vinimportør, forfatter og konsulent Frank Schoonmaker opfordrede vinproducenter i Californien til at kassere deres falske brug af regionale udtryk som Bourgogne, Chablis eller Chianti og i stedet bruge druesort navne som Cabernet Sauvignon eller Chardonnay.
Californiske producenter gjorde det dog kun modvilligt. Varianter erstattede generisk navngivne vine på en udbredt basis, der kun startede i 1970'erne. Og det skete hovedsageligt fordi sorter sorterede over højere priser end generisk navngivne. De formidlede prestige. (Ikke mere falsk 'Bourgogne.') Løbet til kasseapparatet trampede de gamle navne i støvet.
Selv gamle varianter med en sort er virkelig ikke. En af de største misforståelser af moderne vin påskønnelse er Pinot Noir. På grund af denne druesort ekstreme klonede mangfoldighed - der findes hundreder af stammer af Pinot Noir - findes der ikke noget som 'Pinot Noir.'
pinot noir-vine fra Oregon
Som et af de moderne malerier, der ved første øjekast ser ud til at være monokromatisk simpelthen helt sorte, opdager vi ved nærmere eftersyn mange subtile nuancer, der giver det langt større dybde, end blot en dåse sort maling kan tilbyde.
Dette er noget, som burgundere har kendt i århundreder. Gamle vinmarker i Bourgogne indeholder typisk 40 eller flere stammer af Pinot Noir i et enkelt lille plot, hvilket skaber en 'Pinot Noir', der ikke er den monolitiske 'Pinot Noir', vi forestiller os.
Dette er blandt mange grunde til, at de største røde burgunder stadig smager anderledes end mange nye verdens Pinot Noirs. Det er ikke kun jord eller klima eller gamle vinstoks dybe rødder. Det er, at Bourgognes bedste Pinot Noirs er mosaikker af snesevis af indplantede stammer, mens Pinot Noirs fra New World alt for ofte består af en simpel håndfuld stammer og alt for ofte den samme håndfuld 'Dijon' -kloner, der er kommercielt tilgængelige (og markedsfremmende). numre som 113, 115, 667 eller 777, hver plantet i separate blokke og plukket ved såkaldt optimal modenhed.
Hvis du tænker på stammer som pixels på en skærm, jo flere pixels, jo mere nuance og skygger. Indrømmet, i begge tilfælde når du et punkt med faldende afkast. Men sammenligningen er passende alle de samme, tror jeg.
holder et glas vin
Gamle vinstokke er genetiske opbevaringssteder. Uanset druesort er den genetiske sammensætning af et århundredes vin næsten garanteret at være anderledes end en moderne cultivar. Vinstokke muterer over tid og tilpasser sig for at overleve vejrstress, sygdom, insekter og lignende. Værdien af gamle vinstokke er mere end lave udbytter eller dybe rødder. De er virkelig forskellige. Og deres smagsværdi, hvis du vil, kan smages - hvis ikke forkert, så med tilstrækkelig hyppighed til at være overbevisende.
Dette er grunden til, at det ikke er nok at pode en ny sort på en gammel grundstamme, som det undertiden gøres. Dybe rødder er helt sikkert ønskelige. Men disse gamle rødder udgør ikke i sig selv genetisk skelnen, andet end at transplantere et nyt organ i en gammel krop gør hele personen ensartet ung igen.
Alle, jeg talte med, mens jeg var i Spanien, citerede, hvad der ser ud til at være det nye spanske fine-vin-mantra: 'Vores fortid er vores fremtid.' De genopretter det, de næsten mistede ved at vende tilbage til og pleje deres ældste vinstokke - og alt hvad de gamle vinstokke kan lære os om vores ordforråd over vin og vores forestillinger om vingodhed.
Der er en lektion derinde for os alle, synes du ikke?