'Jetbrændstof.' Det er, hvad amerikanerne synes, grappa smager, og det forklarer dens manglende lancering, antog Alessandro Boselli fra importøren Premium Brands.
Alligevel har håndværksåndescenen været temmelig imødekommende for drikkevarer, der falder på smagsspektret fra 'erhvervet smag' til 'åbent fjendtligt' (ikke i modsætning til det somm-drevne segment af vinscenen, kom til at tænke på det ...). Her i New York har vi barer viet til tequila, mezcal, bitter, endda baiju, en kinesisk ånd, der smager som kyllingefoder gæret i en muddergrøft (fordi det er hvad det er).
Problemet med grappa er ikke specifikt, at det kan smage lidt skarpt. Det er, at amerikanske spirituskendere synes, det smager sådan, fordi det er billigt og værre, at det hele smager det samme. Derimod kommer dens destillerede druebaserede brødre Cognac i flasker, så pæne samlere køber dem på eBay - tomme. Cognac har berømtheder. Det har betegnelser: Den bedste hedder Grande Champagne. Det har klassifikationer: The værst en kaldes V.S., for 'meget speciel.' Cognac voksede med 15 procent i USA i løbet af det sidste år og nåede rekordsalg på mere end 5 millioner sager her.
Men grappa hævder noget, som ingen anden ånd kan: The bedste versioner er bogstaveligt talt essensen af Italiens fineste vine, og destillatører begynder at indse, at disse udtryk er vejen frem. Cognac er en ekstraordinær spiritus destilleret fra rotgutvin. Grappa er derimod destilleret fra pomace —Vinaffald — men det presserester er stadig af den samme frugt, der fandt vej i eftertragtede vinflasker. Og grappa destillatorer, der søger at raketere til de største højder i drikkevareverdenen, lærer at fremstille og markedsføre det i overensstemmelse hermed.
Boselli hældte en række 'sort' grappas til mig fra destilleriet Marolo, der ligger i Alba, i hjertet af Piemonte. Flagskibet er naturligvis Barolo grappa, der destillerer Nebbiolo-presserester fra Barolo-vinene fra Aldo Conterno, Cavallotto, Giuseppe Mascarello, Giacomo Conterno, Paolo Scavino, Massolino, Elio Altare og andre giganter. I modsætning til forestillingen om grappa som en klar ånd, er Barolo grappas eg-alderen og -hudet med flasker på fire, ni, 12, 15 og 20 års ældning. Marolo's Brunello grappa, fremstillet i ældede og ikke-vævede versioner, stammer fra Sangiovese-pressen fra Lisini, Colombini, Valdicava, Siro Pacenti og andre.
Kan du virkelig skelne Barolo fra Brunello ved 80 plus bevis, når 'frugten' er drueskaller, der er tilbage fra de vine, de har lavet? Jeg indrømmer, at du bliver nødt til at bruge lidt tid med hver. Men da vi gik videre til Moscato- og Gewürztraminer-grapperne, var de aromatiske 'fortæller' om hver sort umiskendelige, idet al appelsinblomst og abrikos fra den tidligere kontrasterede grapefrugt og rosenblade af sidstnævnte. I 2016 begyndte Marolo separat destillering og ældning af single- rå Barolo grappas, herunder Brunate, Bussia, Cannubi, Colonello, Ravera og Romirasco. Nogle producenter frigiver endda grappa 'spøgelser' af individuelle vine: Antinori Tignanello grappa, Castello Banfi Poggio alle Mura grappa, Gaja Sperss grappa. Sidste år markerede også en mere samlet indsats for at sjældne og anerkende grappa, da den italienske regering udpegede den allerførste grappa DOP nogensinde, Grappa di Barolo: Juridisk skal dette destilleres i Piemonte fra Barolo pomace.
Som de fleste spiritus smager ligegyldigt grappa bare ethanol. Men med disse opmuntrende forbedringer kan Grappa endelig opnå løft.
Du kan følge Ben O'Donnell på Twitter på twitter.com/BenODonn .