Kan du huske Rosemount? I begyndelsen af 1990'erne, da det var flagskibet for Australiens vinarmada, introducerede Rosemount Shiraz forestillingen om, at australske vine kunne levere den slags smag og teksturer, som vi amerikanere ønskede. Og så, der er ingen vej rundt: Rosemount skruet op.
Fornyet og nytænkt, mærkaten er vendt tilbage med et nyt look og en ny vinstil, der sigter mod at slette alle fejlene. Et besøg fra vinproducent Matt Koch lagde det hele for mig. Min opfattelse? Det er klart, at der er lagt meget tanke på, hvordan man kan sætte bedre vine i flasken, der er designet til at appellere til nutidens vindrinkere, som de tidligere vine gjorde.
Rosemount dukkede op her i slutningen af 1980'erne, produktet af en familie vingård, der havde til formål at fremstille nøjagtigt de slags vine, de troede, at amerikanerne kunne lide. Stilen handlede for det meste om tekstur, hvilket skabte en glat, poleret mundfølelse, hvor frugt-fremad smag krævede endnu en slurk. Shiraz bag en diamantformet etiket smagte som om du skulle betale $ 20 eller $ 30 en flaske for den, men den solgte for $ 10 til $ 12. Andre vine i porteføljen leverede lignende kvalitet og værdi.
Rosemount gjorde det på den gammeldags måde ved at kende vinmarkerne og finde de bedste avlere, blande kunstnerisk. I de tidlige dage, på 20.000 tilfælde om året af Shiraz, var konkurrencen minimal, og der var masser af gode druer omkring. Baseret på vinens popularitet blev volumenet udvidet til mere end 200.000 sager. Selvom de tidlige vine for det meste brugte McLaren Vale-druer, spredte kilderne snart sig til varmere vinmarker med større volumen for at få nok. Kvaliteten gled.
I 2001 i et eksperiment, der ikke fungerede så godt som nogen håbede, Southcorp (dengang Australiens største vinfirma med mærker som Penfolds og Lindemans) købte Rosemount . Southcorp var imponeret over, hvor godt ledelsesteamet havde klaret sit eget brand, og satte dem i spidsen. Rosemount måtte konkurrere om druer internt og opmærksomhed eksternt. Mærket begyndte at miste terræn. Southcorp vaklede. I 2005 solgte det til Foster's , det store ølfirma.
Et af Fosters tidlige træk var at vedtage en ny flaske til Rosemount, der formede basen til en diamantform for at understrege diamantmærket moniker. Folk hadede det. Flaskerne rejste sig heller ikke eller stak. Det så underligt ud.
Endnu værre, vinene blev ikke bedre, selvom Rosemount's high-end vine - Balmoral Syrah og en Grenache-Shiraz-Mourvèdre-blanding kaldet GSM - kom igennem det hele relativt uskadt. De blev stadig lavet fra de samme kilder i omtrent de samme volumener, og de fortsatte med at få fremragende ratings. Men nogen havde den hjernehjerte idé at lægge selv de vine, der var blevet markeret pakket i hældeskulderede burgunderflasker, i diamantflasken.
”Vi lavede fejl,” sagde Koch. ”Vi var et meget velkendt mærke, vi fortalte vores historie godt, og vi satte vinene i folks mund. De sidste 10 år gemte vi os bag en pakke. Vi gjorde det på udkig efter et forskelligt punkt på hylden. Men det har ikke fungeret. ”
For to år siden, da amerikanerne vendte sig væk fra Australien, og det var klart, at Rosemount-mærket var i problemer, udskiftede Foster sin fine vinafdeling, omdøbe det Treasury Estates . De rev Rosemount-spilplanen op og startede forfra. Borte er diamantbundflaskerne. Diamantmærket er bevaret, men i et nyt format. Fed grafik tager de ord, som forbrugerne faktisk bruger til at beskrive vinene i fokusgrupper og arrangere dem i en diamantformet klynge på en standard rektangulær etiket. Kommende årgange vil også returnere Balmoral og GSM til deres gamle flasker. Alt kommer nu med twist-off hætter, endnu et skridt fremad.
Det, der tæller mest, er selvfølgelig vinstil og kvalitet. Indtil videre er kun få af aftappningerne ankommet i amerikanske hylder. Koch talte om fremgangsmåden, da vi smagte gennem opstillingen.
”Der er en helt ny bredde af vine i Australien,” sagde han. ”Det er ikke længere bare solskin i flasken. Jeg kan godt lide at fremhæve ordet 'balance'. Vi vil have smag, der viser modenhed, men også lysstyrke. På indgangsniveauet handler det om frugt, smag og livlighed. Flagskibsniveauerne handler om at fange karakteren for hver vingård. ”
Ind imellem tilføjede et nyt niveau kaldet 'District Release' noget geografisk specificitet til moderat prissatte vine, hovedsagelig i $ 12 til $ 20-serien. Serien inkluderer en Chardonnay fra Robe, på den sydlige Australiens kyst, der synger med grøntsagsblomme på en lys, livlig ramme. Der er også en Shiraz og Cabernet Sauvignon fra McLaren Vale. Vine har mere specifikke egenskaber end diamantmærkeområdet, Shiraz 2011 viser et lag mineralsk smag mod sine røde frugter, 2011 Cabernet strammere, fastere struktur og salte toner foran, før den lader frugten fortsætte ved finishen.
For det berømte diamantmærke Shiraz er fokus tilbage til McLaren Vale, selvom det ikke vil sige det på frontetiketten. 'Det vil sige det på bagsiden,' sagde Koch. '2011 er 85 procent McLaren Vale, men vi kan ikke garantere det hvert år.' Det læser South Australia, og det er prissat til $ 9. 2010, en lettere stil end de tidlige vine, er saftig med kirsebær- og brombærsmag og en kant med sort peber. 2011 er lidt mere frodig.
De hvide diamantmærkehvide i 2012 ligner store værdier på $ 7. En Traminer-Riesling viser smukke nektarin- og pæresmag på en skarp ramme. En Chardonnay-Sémillon er fyldigere og mere smidig, mindre aromatisk. En ny Moscato (denne en blanding af Muscat Gordo og hvid Frontignac) er let sød, ren med et strejf af hvid peber. For $ 9 har diamantmærket Chardonnay en god længde på pære- og krydderissmag.
Disse vine reagerer på, hvad forskere fandt, da de fulgte kvindelige shoppere i flere større amerikanske byer. ”Det handler ikke om stil eller variation,” sagde brandchef Kate McClure, “Det handler om lejligheden: Jeg vil imponere min chef, jeg vil dele med vennerne. For kvinder er det afslappende vin. De vil have det glas vin, så kan de lave mad. Til det vil du have en vin, der er ukompliceret, let at forstå, til en tilgængelig pris og smagfuld. ”
Ved mere alvorlige lejligheder viste flagskibsvins 2010-årgang lidt mere moderne aspekter af deres traditionelle stilarter. Balmoral, der altid slog mig som en kødfuld mundfuld frisk blåbærfrugt, kom ud som tæt uden overvægt, en stram, rasende vin med røde og sorte frugter, der tog en tarry note på finishen. GSM føles også lidt mere stram i strukturen med mørke bær og krydderier i blandingen, blomsteragtige noter øger fornøjelsen.
Ingen tvivl om de folk, der er ansvarlige for Rosemount-vinene, har en klar idé om, hvad de vil have, og resultaterne er lovende. Nu er det store spørgsmål, om de ligesom den oprindelige Rosemount virkelig har fundet ud af, hvad amerikanerne vil drikke.