FUNCHAL, Madeira — I playbogen til næsten alle vinforfattere er der en vis evangelisk glæde for uopdagede, undervurderede eller oversete vine. Nogle af mine kolleger vokser for eksempel rapsodisk om Sherry. For min del har jeg slået fast om Barbera og Lambrusco tilbage, da begge blev betragtet som rustikke relikvier. (Hvordan har tiderne ændret sig, ikke?)
Nu er jeg ikke ved at gøre det samme for Madeira. Men jeg vil sige dette meget: På et eller andet tidspunkt i dit vinliv skal du sørge for at prøve en rigtig god Madeira. Og jeg kan love dig to ting:
Den ene er, at du sandsynligvis vil have lidt problemer med at pakke din hjerne - ligegyldigt din gane - omkring Madeira. Det ligner ingen anden vin, selvom visse lysebrune havne og nogle sherryer svagt kan ligne den.
For det andet er sandsynligheden for, at jo mere du stiller dig til rådighed for det, jo mere spændende bliver Madeira. Nogle former for skønhed tager et stykke tid at trænge igennem.
hvordan smager pinot gris
Jeg vidste, da jeg besluttede at bo i Portugal i tre måneder, at jeg absolut, positivt ville tage til Madeira. Jeg havde aldrig været på øen. Når alt kommer til alt er det ikke ligefrem på vej overalt. Madeira ligger mere end 600 miles fra Portugal på samme breddegrad som Marokko.
En vulkansk ø, Madeira, har rige jordarter, latterligt stejle skråninger (min understyrede udlejningsbil kunne bogstaveligt talt ikke gøre det op ad nogle stejle bakker, nægter at bevæge sig fremad som en svimlende muldyr) og et usandsynligt køligt, jævnt klima året rundt, med temperaturer sjældent dyppe under 55 ° F om vinteren og sjældent klatre over 78 ° F om sommeren. Denne sidste smule om milde temperaturer er forresten kritisk.
Der er alle mulige interessante detaljer om Madeira-vin. Men lad mig fortælle dig de to, der skiller sig ud for mig. Den ene involverer ovennævnte forretning om temperatur. De andre fokuserer på en almindelig misforståelse om, hvordan de bedste Madeiras fremstilles.
Det kølige temperaturområde oversætter til en kritisk vinfakta: Basisvinen til Madeira, uanset hvilken druesort der anvendes, overstiger sjældent 9 procent alkohol. Du læste rigtigt - 9 procent, giv eller tag et point.
I et forsøg på at forbedre vinens samlede kvalitet hævede den lokale kontrollerende myndighed for Madeira-vin for nylig det minimale alkoholniveau i basisvinen fra en en gang almindelig 7 procent. Druerne kæmper for at modne, hvorfor der produceres så lidt konventionel bordvin på Madeira.
”Vi plejede at se 7 procent vine hele tiden,” sagde Leandro Gouveia, der er vært for besøgende på Vinhos Berbeito, som uden tvivl er Madeiras mest moderne producent. 'At indstille et minimum på 9 procent var en måde at hæve det samlede kvalitetsniveau for alle på.'
Hvad det ultralave alkoholniveau virkelig betyder, er en surhedsgrad. Og det er igen nøglen til Madeiras usandsynlige evne til at blive ældre. Effektivt er de bedste vine uforgængelige stort set på grund af høj syreindhold. Det er også det, der får Madeira til at virke så delikat i forhold til f.eks. Port eller Sherry.
Fortællinger om stadig levende Madeira, der dateres til 1700-tallet, er ingen løgn. Jeg havde en for nylig på et middagsfest i Porto, som værten, en portvin-professionel, svor dateret til 1795. Og, bror og søster, jeg er her for at vidne om, at vinen ikke var noget svagt ekko. At Jurassic Park væsen var i live . Jeg har nu smagt adskillige Madeiras fra 1875 og begyndelsen af 1900'erne, der var lige så vigtige. En fra 1908 - hvoraf mere om et øjeblik - rystede min verden.
hvorfor er der sulfitter i vin
Den anden kritiske kendsgerning involverer Madeiras berømte komfur eller 'ovn' -behandling. Enhver, der endda har haft en glimrende kontakt med Madeira, har hørt om, hvordan Madeira-producenterne for århundreder siden opdagede, at deres tønder vin sendt til Vestindien smagte bedre end dem, der aldrig forlod øen. Varmen i skibenes lastrum fik vinene til at smage rigere, fyldigere og bare bedre.
Så Madeira-producenterne besluttede for længe siden at holde vinene hjemme og efter opvarmning af brandy-befæstningen var det bare at opvarme dem. Så i dag placeres nogle unge Madeira-vine i en temperaturstyret rustfri tank (den komfur 50 ° C (122 ° F) i flere uger eller længere.
Men her er nøglen: The komfur metoden bruges kun med lavere kvalitet, billigere Madeira. De gode ting - den eneste Madeira, du vil prøve at købe - aldrig bliver udsat for denne behandling. Hvorfor producenter fra Madeira ikke udsender denne kendsgerning på rock-koncert decibelniveauer, undgår mig.
Så hvad sker der med de gode ting? Nøgleordet er blomsterseng . Det blomsterseng metoden er simpelthen hvor tønder eller fade fra Madeira overlades til ældning naturligt i varme rum. (Dette er hvad italienske producenter forresten gør med deres Vin Santo.)
Hvor konventionelle vine kældres i kølige, endda kolde, underjordiske kældre, placeres de bedste Madeiras i overjordisk opbevaring, der opvarmes om dagen. Nogle faciliteter har endda glasvinduer, jo bedre er det at indrømme solvarme.
Men Madeira er et tempereret sted. Denne naturlige varme når aldrig fjernbetjeningen fra crank-it-up komfur metode. Derfor er disse naturligt tønde-ældede blomsterseng Madeiras modnes og ja, oxideres langsomt og blidt, hvilket resulterer i en delikatesse af både farve og smag, der slående er fraværende i de billigere aftapninger. Bundlinje: Du vil se ordet blomsterseng et eller andet sted på forsiden eller bagsiden.
Faktisk er det ord, du virkelig vil se kolbe . Dette er lidt af Madeira-mærkning af minutia, der virkelig betyder noget. Det betyder, at vinen er kommet 100 procent fra det årgangsår, der er angivet på etiketten, samt 100 procent af den angivne druesort (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez eller Tinta Negra Mole blandt andre.)
Ikke mindst a kolbe vin skal ifølge loven opbevares i tønde eller fad i mindst 20 år. Mange sejler forbi det, hvor som helst fra 40 til 100 års tønderalder. Nu taler vi om ægte stamtavle - ægte vinprivilegier.
Du kan få en vintage-dateret Madeira kaldet høst det kan være ret godt i sig selv. Men en høst , eller 'årgang', Madeira, selvom den har en dato, kræves at have mindst seks års ældning af tønder, og det behøver ikke at være sammensat 100 procent af en enkelt druesort. Derfor er en kolbe Madeira er på et helt andet niveau af både forlænget tønderalder og smagspecificitet.
Hvis du går til Madeira - og det burde du virkelig, som det er dejligt - og besøge en eller anden af de seks omkring producenter, der er tilbage, vil du opdage, at en Madeira-smagning følger et fast mønster, en der ringer ændringerne fra tørre (altid Sercial druesort) til sød (altid Malvasia druesort, undertiden kaldet Malmsey på etiketten) med en række andre druer imellem.
På mit besøg tilbragte jeg tid med to producenter, der i deres respektive high-end mode er stilistiske modsætninger.
Den ene er Vinhos Barbeito, som repræsenterer et moderne, endda eventyrlystne syn på Madeira i den høje ende. Samlet understreger dens vine finesse og delikatesse med en vis friskhed (hvis dette udtryk kan anvendes på Madeira) og en overbevisende dybde.
holdbarhed af hvidvin efter åbning
Den anden producent, som jeg afsatte den bedre del af en sen eftermiddag og en tidlig aften, er den ultradraditionelle d'Oliveira , som blev grundlagt i 1820 og stadig ejes af den samme familie. Stylistisk set er d'Oliveiras Madeiras rigere og tungere end dem fra Barbeito.
D'Oliveira er næsten Dickensian i sin gammeldags. Intet om stedets udseende eller tempo kunne kaldes livligt. Glem det. Dybden af dets tilbud trodser næsten troen med fantastiske Madeiras, der dateres tilbage til et århundrede eller mere, der er tilgængelige til salg.
kan du medbringe vin på et fly
Mellem disse to producenter smagte jeg 27 forskellige Madeiras af alle typer. I stedet for at kede dig med smagsnoter - hvoraf mange, indrømmer jeg, afslører lignende terminologi om farve (forskellige nuancer af topas eller rav) og en række deskriptorer om temaer af nøddeagtig, saltvand, sødme, urte, krydret og citrus, lad mig ramt de høje pletter.
På Vinhos Barbeito var en Verdelho Frasqueira fra 1992 fantastisk og leverede Verdelho-druesortens signaturkrydderi sammen med en delikat flerlags, der gjorde det til en fremtrædende.
Mindre fint, men afgjort imponerende (og billigere også) var en 10-årig Verdelho med duft af honningkager og en lang, toasty finish.
Jeg fandt ud af, at jeg foretrak Verdelho-druen Madeiras mere end for eksempel den tørre sværhedsgrad af Sercial-druen Madeiras - et spørgsmål om smag, for at være sikker.
Næsten hver Madeira, jeg smagte på Vinhos Barbeito, udviste en delikatesse og finesse, der gjorde vinene både karakteristiske og indbydende til gentagen sipping.
D'Oliveira tilbyder på sin side en trove af Madeiras, som selv en specialist i disse vine ville finde ekstraordinær. Vil du have en Madeira fra 1927 (drue)? Du har det. Det er en mørk karamel i farve med en tarry duft og en rig, tæt, urtesmag, især et strejf af mynte, der bæres med på en tilsyneladende ubegrænset finish.
Du vil have en Terrantez fra 1977, en oprindelig druesort fra Madeira, som nogle hævder, gør noget af den bedste Madeira-vin, men som desværre næsten er uddød i dag? D'Oliveira giver. (Dejlige lag med en smule krydderi, smuk delikatesse og en flerdimensionel, dvælende finish.)
Eller hvad med ...
1912 Verdelho Madeira (aftappet i 2003). En meget dyb rav med en overraskende parfume duft, der er flere blomster end det sædvanlige Verdelho krydderi usædvanligt fyldigt og intens med en sødme af sødme, en lang finish med let brændt sukker / karamel, der er yderst mindeværdig.
1907 Malvazia [sic]. En dyb topas med, underligt som det lyder, en let grønlig støbning ved kanten og en brændt sukker duft og smag, der måske mangler lag, men som leverer en gane-farvende smag af tilsyneladende uendelig længde.
1908 Boal. Min favorit. En meget dyb ravfarvet myntetæt kraftig, med svært at tro friskhed. Rig, men slet ikke sød. Selv sammenlignet med andre gamle Madeiras skiller denne sig ud som ekstraordinær i sin fuldstændighed uden syre af syre, der impellerer den rige frugtbarhed og ubegrænsede finish.
Du får billedet. Det er svært at tro, at disse vine overhovedet findes, endsige at du stadig kan købe dem. Du kan vals ind i d'Oliveiras detailbutik i centrum af Funchal og gå væk med stort set så mange flasker, som du vil. Og de er også tilgængelige i USA. (Rare Wine Company i Sonoma, Californien, har lavet en specialitet på Madeira og importerer både Vinhos Barbeito og d'Oliveira.)
Og ingen bekymringer om at bruge en vin konservering gizmo, enten. Spild ikke din Coravin kapsel på Madeira. Når den er åbnet, forbliver Madeira uændret i bogstaveligt talt måneder efter, uden mere bevaringsindsats end et simpelt skub af kork tilbage i flasken mellem hældninger.
hvad er sherry madlavning vin
Ja, Madeira er en smag af en anden gang. Og hvad så? Mere end de fleste af disse antikviteter kan de bedste versioner sætte din gane på en måde, som et vilkårligt antal af mere velkendte aperitif (eller efter middagen) vine aldrig kunne gøre.